大会直播间
直播主持人:庄泓 (环球鞋网主编)
与其在别处追赶,不如在这里并肩。2017中国鞋业盛典暨全球鞋业未来国际峰会在晋江隆重举行,我们将共同打开一扇未来之门,让分散于全球的灵感、工艺、技术、智能、网络、制造和营销等元素一一结合。
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16:39:49
2018/01/24
倒数第二个演讲,是由越南皮革和鞋业协会副主席Kiet先生所分享的关于越南鞋业的未来发展方向。由于两天来许多嘉宾讲了许多全球鞋业的瞭望。所以Kiet则主要讲述了一些大品牌的趋势,总体来说呈现四个点:1是朝着劳工成本低的地区转移;以前转移到越南,现在则转移到孟加拉、柬埔寨、缅甸甚至埃塞尔比;2是同时也部分转移到了本地消费市场,如耐克和阿迪都在建立快速工厂;3是对全球供应链的管控要更紧密更深度,一是管控采购、产品和时间线,二是对市场和技术进行保密;4则是保证交期。
随之,Kiet简要介绍了越南的经济状况和越南国内的六大鞋业产区。2017年,越南的鞋业出口额达到了143亿美元。虽然TPP协议的中断会造成一定影响,但不会停止越南鞋业的增速趋势。“如果发展太快,也不一定是好事,比如自动化趋势越来越明显,我们也需要一些时间进行布局。”Kiet说。
目前为止,越南鞋业遇到的挑战:首先就是劳动成本的不断攀升,2017年越南劳工最低工资的增长幅度远远高于人均GDP增长;其次是前面说到的关于自动化趋势带来的挑战,越南大部分鞋企是中小企业,并没有充足的资金可以进行布局,只有20%企业进行了局部改造;再次则是包括美国在内的贸易保护主义,以及来自其他国家的同业竞争。
但同样越南鞋业也有许多机遇:在这一年里,越南参与了许多自由贸易协定,政府都在努力地参与谈判;而除了出口市场,越南的本地市场也在不断增长;以及越南的劳工成本如今仍有优势,虽然还有更低的国家,但他们的产业配套比不上越南。
近年来,越南鞋业也有一些好的趋势:首先是西南方的制鞋产区正在慢慢崛起;其次整个越南的鞋产业配套正在不断完善;而越南也开始有信心去生产高单价的产品。
Kiet也给在场的人给出了在越南鞋业的四种投资方向,第一是开设用于出口的鞋厂;第二是鞋材饰品配套企业,这仍是越南急需的;第三是能够提供技术和产品研发的服务;包括台湾和东莞的不少企业都在越南提供这样的业务;最后则是针对越南本土市场的销售和配送服务,因为同样的,互联网购物在越南也是一个发达的现象。
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15:44:02
2018/01/24
国际社会责任认证组织(以下简称WRAP)中国区总经理钟妙芳带来了一份实践调查,是关于采购和社会责任方面的最新趋势。
WRAP是全球最大的独立认证项目,专注于服装、鞋类和缝制产品部门。他们对世界各地的工厂进行检查和认证,工厂是自愿参与的,并不是会员制度。如今世界有250个品牌接受了WRAP的项目,遍布欧美。
在中国,有832个工厂接受了WRAP的认证。截止2017第四季度,获得WRAP认证的工厂有2400家,分布在40多个国家。通过这些工厂,从WRAP的角度看市场的趋势:一是存在着不确定性的挑战,有市场也有政治的因素;二是我们处在一个7天24小时随时随地可交流的世界,无处不在的社交媒体提升了新闻传播面和传播速度,这就要求品牌要随时做好风险管理。
在采购方面来说,这是一个不断变化的年代:传统的采购目的地不再独领风骚,中国正在想尽方法保持稳定;孟加拉国依然存在挑战;越南尽管经历了TPP的消失,但仍将继续增长,而印度在新领导人时代下正经历整改;另外虽然大家对非洲的兴趣越来越大,但数量优势并不明显。
另外,品牌商也在对供应商进行整合,除了对风险管理外,也能进行更紧密的沟通。但这样的现象出现于大品牌交期长的工厂间,对于快速反应的品牌而言,他们就需要更有弹性的一些选择。
社会责任方面的趋势,如今社会责任成为主流,品牌部和采购部的沟通加深,有了更多的外部协作和内部交叉培训。而供应链也在往上移动,不只是扮演一线供应商的角色,品牌商则在主动选择稳定的合作伙伴。
当然,当前也有一些热门的关于社会责任的话题,比如人口贩运、强迫劳动的问题,比如对移民劳工的关注,另外则是工作时间和薪资的问题,WRAP希望工厂也能给出更透明的数据。
如何在社会责任方面进行最佳实践?钟女士给出了一个金字塔图:从高层的承诺起,制定负责人,建立流程程序,维护稳定记录,并提供对全体员工的持续培训。最后,她还播放了一段WRAP总裁从美国发来的视频。
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15:16:06
2018/01/24
家乐福的鞋业经理STELLA女士讲解了家乐福成品鞋的采购指导和规则。
首先她播放了家乐福的介绍视频。接下来她提到,家乐福如今有87.2%的供货来自于中国,对于商品选择、质量把控和交货速度上,家乐福都希望有优秀的合作商与之合作。从PPT可以看出,家乐福的商品线主要是拖鞋、沙滩鞋、休闲运动鞋和女鞋。STELLA女士提到,如果供应商提供一些别出心裁的小设计,只增加微不足道的成本,让商品不只是基础款,而能脱颖而出,这将是家乐福非常乐意合作的对象。但她也提到,家乐福必须在潮流和价格中找到平衡点,才能有盈利的机会。此外,STELLA也介绍了家乐福的一些社会责任、合规审核、道德标准等,他们会对合作商进行考察验收和分级。
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14:44:57
2018/01/24
下午第一个演讲是一位荷兰人,来自The Footwearists的创意总监,Nicoline女士,她想告诉大家的是,作为创意者如何切入全球鞋业未来的制造蓝图。
她说,上午听了许多关于设备、生产、机器人、3D打印等等等等,但鞋企买来这些设备、技术之后怎么去使用?Nicoline本身是一个工程师,但她想要让更多的人懂得如何运用这些知识,这就是The Footwearists的切入点。The Footwearists的前身是SLEM,现在专注于鞋类创新的培训和资讯。
Nicoline展示了他们在世界各地的工作点,比如意大利的一个鞋业实验室,提供一些课程。而在中国广州,他们也设立了一个鞋类艺术设计学院;在美国波特兰,他们则有一个FRITON工作室。他们不止教授产品研发,他们还提供智能制造、3D打印与可穿戴技术和生物制造等方面的内容。
Nicoline还展示了他们过去半年来的一些合作案例,比如与VF集团的添柏岚品牌的合作,与德国的adidas makerlab的创客的合作,以及对温州鞋业商会的服务方案。“我们教人们问正确的问题,让他们为自己的处境创造最好的答案。”Nicoline认为他们的价值在于此处。她说,中国人善于记忆,善于背诵,但他们希望更好地引导课程里的学生进行独立思考。
比如,如果你想织出一双鞋子,就一定非得是耐克飞织鞋这样的吗?Nicoline给出香港的一双用羊毛制作的鞋,就脱离了对“knit(织)”的固有概念。再比如,如果制造一只鞋只需不到5分钟,消费者会想在门店里亲眼看到制鞋过程吗?鞋子会变得像快餐一样吗?还有更多奇思妙想,比如圆盘机能做得像迪士尼乐园里的旋转木马一样吗?这是否意味着迪士尼可以在它的乐园里制鞋并卖给游客?
“定制意味着是由消费者自行设计,还是能有一个设计师专门为消费者量身打造进行设计?”Nicoline认为不能假定所有消费者都想自己成为设计师,必须考虑更多的可能性,而这个“设计师”能否是一个极具智能的AI?如果AI根据现有流行服装进行设计,那么传统意义上的设计师会失业吗?他们是否变成了数据分析师、程序员,甚至黑客?这些都是很有趣的思考。Nicoline也说,他们在官方网站上发出了一个与adidas合作内容的免费课程。“如果3D打印成为普及,设计师是否还能变成制造商?”她指了指自己的鞋子,正是自己设计出来的。
她最后提到,如果任何东西都能立即打印出来,那么废弃速度也会相应加快,我们还需考虑环保问题。她展示了adidas用海洋废弃物为原料做出的鞋,也延续了早上王伟先生说的关于生物基可降解材料的思路,我们如何去改变材料的结构?
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12:16:47
2018/01/24
早上最后一个环节是全球鞋业供应链专家,VF前总裁Rob先生的分享。他希望能从一个品牌商的角度来看,我们如何去对鞋行业近年来的新变革做出反应。
他首先说到,电子商务现在全面占领世界,人们在网络上所做出选择的速度越来越快。他们的期望值也在变。比如星期三下了订单,周末五就可以收到货,周末就可以穿;比如打开包装时对于产品质量的要求变得更高,所以作为零售商要避免由于质量缺陷的返工。
总体来说在终端消费者这边的期望值越来越高,对于全球的运动类的一些品类确实发展的速度是非常之快,而且越来越舒适型的鞋的趋势也会持续下去,当然对于皮鞋的话仍然有一席之地。对整个行业,消费者诉求最新的变化做出了及时敏捷的响应。
另外就是对于客户和定制的一个青睐,这个趋势越来越明显,对于定制的项目未来会有越来越多的项目驱动销售额的推高,创新将是关键的推手,推动品牌进一步的进化,所以阿迪在这方面确实是走在了耐克的前面。
另外,一些小的品牌正在攫取大品牌的销售额,因为可以在网上小量的销售,而且可以随时的推出一些新款,所以小品牌比大品牌更加的敏捷。我们要如何明白我们的消费者,如何真正意义上更多的和这些消费者互动和接触。
另外在供应链方面,现在确实十分关注速度。之前品牌商都是来中国进行生产,因为中国本地的一个成熟的供应链,通常来说两个小时之内都可以见原材料的供应商等等,但是这种局面其实正在快速的变化,现在更多是去中心化,不再以中国为中心。从品牌商的角度来说这样的组合如果进行一个平衡化,不要把所有的鸡蛋放在一个地方,否则的话风险太大了。
另外,很多我们所看到的未来的一些技术都能够助我们一臂之力,对于工厂来说要投入这样的技术,我们也听到来自中国的生产商在新的技术做出一些投资,尽管步伐没有那么快。Rob说,他在过去25年参观亚洲的工厂,现在慢慢有一些新的技术在采纳。但他建议,工厂必须梳理清楚钱是否投资在了正确的领域。
他还提到了3D打印,这是另外一个新兴的技术,可以帮助鞋企进行快速的开发。比如中底生产的过程,以前可能要花20步的步骤,3D打印技术则让其变成只有2步的流程:首先设计,然后就是打印。在快速制造工厂这个话题上听到很多品牌商在进行相关的开发,在中国这样的一些工厂的数量也是变得越来越多,变得越来越完善。
除了3D打印,3D可视化也是一个很好的领域。3D可视化让打样、设计、开发以及生产的环节可以紧密的联系在一起,这样的话,我们可以大幅的减少成本的投入。比如品牌商设计出一款样品,他们可以开发出二十到三十种不同的颜色,比如消费者喜欢什么样的组合,消费者使用iPad就可以很好地认知这些产品,这个是非常好的解决方案。
品牌商对于供应链的期待是什么?Rob认为是一种共生,希望两方能够达成稳定的合作伙伴的关系,如果有问题的话,双方一起来解决。当然,中国的供应厂商需要有新的构思,如何针对价值主张以及速度来竞争,不能够以低价格来竞争,,中国有很好的供应链的配套等等,所以在中国的话速度是很大的优势。
另外Rob还提到了企业社会责任,从品牌商角度来说他们会关注。亚洲有一些非常优秀的作品,但是他们的企业责任做的不好。品牌商绝对不愿意来伤害他们的声望以及他们的品牌形象,仅仅因为它的采购来自一些形象不佳的供应商。
在供应链的话有很多的因素是无法控制的,例如汇率还有政治的一些扰动还是全球的恐怖主义,包括贸易协定的谈判,包括大宗商品、油价等等,但相信短暂的困难终归会过去,供应链需要能有很好的组合,平衡化,分散风险,聚焦于创造附加值以及提高速度,并对外部无法控制的因素准备预案。
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11:32:46
2018/01/24
接着是由佛山市南海的全益鞋机CEO李长虹女士带来的《精益:颠覆鞋业制造的未来!》主题演讲。她开门见山指出,在人工成本越来越高的情况下,除了用自动化、机械化、大数据来改变提升,突破我们鞋业的困境,还有一个重要的东西,就是精益生产的模式,这个是全益要跟大家分享的。
李女士用几张照片表述了如晋江、广州、东莞等一些鞋厂的困境。大家知道离开产品谈市场是不能够解决根本问题的。她以百丽为例子,百丽在发展过程中,生产成本不断上升、利润空间不断下降,这就是目前鞋企广泛面临的问题。
接着她展示了两个视频。一个是传统大线的视频,视频展示了一条生产线,约有八九十个工人,一天十一个小时可以做三千多双。“这种模式已经十年了,十年来我们没有考虑过企业在其中丢了多少资金。”李女士说道。
而另一个是精益生产的视频,视频里并没有多少非常现代化的自动化设备,但从裁断开始到成型不超过60人,人均产值是原来大线的60%的提升,所以这两个视频带给我们一个需要对比去思考的问题。
传统的生产线员工非常多,而且员工在工作过程当中因为上一个工序没有来,下一道工序的员工基本上在那等着,在这等待过程当中还有的员工从流水线的前头到后头把很多的物料运来运去。这个信息的传递带给管理巨大的困惑,而且不良品因为流程太长,控制不住,所以不良品率非常之高。
而我们再看精益生产线,从裁断到成型这么一个做鞋所有的制造过程都完成,所占的面积只有35米×7米就可以,而且设备非常的简便,因为出货快,早就从第一张材料开始切割开始到做完鞋子,仅仅需要两个小时。
传统大线工序叠堆,会产生大量的库存。精益生产可以做到人尽其用。所有的工作当中的工矿、产量、设备的温度、设备的运行状态都不需要员工专门去报备,因为在现场管理有一个软件系统,这个系统可以自动的报告所有机器的工作状态、工作故障、工作需要,承接的问题,这就是我们其他同行所分享的万物互联。
那么为了实现这种生产方式,目前生产的流程是这一类型的,全部要形成单件流,从裁断到成型就在这么一个小的300平方范围内就可以完成。在这些生产方式当中,有很多个性化的设备,都是根据新的生产方式我们研发出来的,完全是原创的,这些设备可以形成单件流、一对流的生产结果。当我们用了这种生产布局,用上这些生产设备以后,我们就可以基本上形成完整的精益生产的制作流程。
精益生产不光是由设备企业来实现,精益生产是一种生产理念,是一种生产方式。“全益在这个过程当中不是单一的制造商,这个工作只占我们的30%,我们更多是帮助我们的客户做培训,做咨询。”李女士介绍。
精益生产在日本耕耘几十年,它第一次运用到鞋业的时候,经过四五年的改造,得到200%的提升,所以李女士相信所有在座的企业只要坚定信念,成立完善的执行改善小组,加上外界的咨询团队的配合下,一步一步的可以走向成功。
“全益这四五年以来一路陪着我们的客户,比如百丽、达夫妮、万邦等等做改造,现在取得了非常震撼的成就。”李女士说道,她相信2018年的鞋业制造在数据化、精益化如虎添翼的方法下,鞋业可以说是世界的第一。所以她呼吁我们携手一起努力,让中国的鞋业永远屹立世界之强国。
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